FASHION

Vse, kar morate vedeti o oblikovalcu // Novice // FFW

Written by moblessing

Ko razmišljate o tem, kateri umetnik je najbolje srečal umetnost in modo, je nemogoče, da ne bi takoj pomislili na Elso Schiaparelli. Rojena v Italiji leta 1890, je že od mladosti kazala, da je nekdo nespoštljiv in neobičajen. Njegova družina je bila del italijanske kulturne elite. Nečakinja Giovannija Schiaparellija, astronoma, ki je odkril kraterje na Marsu, in hčerka Celestino Schiaparelli, strokovnjakinja za islamsko kulturo in dekanja univerze v Rimu, kjer je Elsa študirala filozofijo.

Ker je bila Elsa del italijanske buržoazije, je imela svoje življenje zelo nadzorovano, zaradi česar se je počutila nerazumljeno. Že od mladosti je imela slepe ulice z družino, ki so bile temeljne za razvoj umetnikove pretresljive osebnosti. Od pošiljanja v samostan zaradi pisanja erotične knjige do selitve v London po grožnji z gladovno stavko.

Elsa Schiaparelli kot mlado dekle

Elsa Schiaparelli kot mlado dekle

Iz Italije v Pariz

Leta 1922, potem ko se je poročila s šarlatanskim grofom, ki jo je pustil nosečo v ZDA, se je Schiapova (kot so jo klicali njeni bližnji) ob podpori prijateljice Gabrielle Picabia, žene nadrealističnega umetnika Francisa Picabie, preselila v Pariz. Bilo je burno desetletje v mestu. Nadrealistični umetniki so razvijali svoje delo v francoski prestolnici in se srečevali, da bi razpravljali o kulturnih in družbenih vprašanjih. Pod to pretvezo so jo seznanili z imeni, kot so Marcel Duchamp, Man Ray in stilist Paul Poiret.

Njeno zanimanje za umetnost in spiritualizem je bilo nujen element, da se je pridružila izbrani skupini nadrealistov in lahko delala z njimi. Poslovna povezava s Paulom Poiretom se je kmalu sprevrgla v prijateljstvo, zaradi česar je imel Schiaparelli couturierja za velikega mentorja. Poiretova je občudovala prijateljičin dober okus in jo spodbujala k ustvarjanju.

Foto: Studio Dorvyne (fotografija Atelier Dorvyne/ullstein bild prek Getty Images)

Foto: Studio Dorvyne (fotografija Atelier Dorvyne/ullstein bild prek Getty Images)

Leta 1927 je Schiaparelli lansiral zgodovinski pletilni komplet s čipkastim tiskom Trompe-l’oeil. Bila je del umetnikove prve kolekcije, ki je pritegnila pozornost, ker je bila ena izmed prvih, ko je bila tehnika optične iluzije uporabljena na obleki. Delo, ki je v ZDA doživelo velik uspeh, je takratni Vogue označil za umetniško delo.

Prvo pletenje s tehniko Trumpe d'oeil / Slika: Reprodukcija (Schiaparelli)

Prvo pletenje s tehniko Trumpe d’oeil / Slika: Reprodukcija (Schiaparelli)

Leta 1931 je Elsa odprla svojo prvo trgovino Schiaparelli – Pour le Sport z oblačili za maturantski ples, plažo in smučanje. Vpliv njegovih stvaritev v pariški družbi je bil pomemben za krepitev njegove blagovne znamke, zaradi česar se je razširila v večjo trgovino na impozantnem trgu Place Vendôme. Tako je nastala hiša Schiaparelli, ki jo poznamo danes.

Njegova modna vizija je veliko govorila o arhitekturni obsedenosti z napredkom gradnje nebotičnikov, ki se je zgodil v zadnjih desetletjih. Z izpopolnjevanjem in predlaganjem ravne silhuete je poskušala ne senzualizirati podobe ženske. Podpisa silhuete Schiaparelli niso sestavljala le oblačila, ampak tudi dodatki – klobuki, rokavice in nakit.

Fotografija Schiaparellijeve prve trgovine

Fotografija Schiaparellijeve prve trgovine / Foto: Reprodukcija

Revolucionar in vizionar

Z napredkom v tekstilni industriji v tridesetih letih 20. stoletja je Schiaparelli želel svoji znamki prinesti največje inovacije na področju tkanin in dodatkov. Primer tega je bil, ko je v nasprotju s pravili visoke mode v svoje obleke vstavila zadrgo iz celuloznega nitrata, pri čemer je obrobo pustila izpostavljeno in vidno, da bi ženskemu vsakdanjemu življenju dala futurističen videz in več funkcionalnosti. Še vedno presenečena nad možnostjo uporabe sintetičnih materialov v modi je leta 1934 razvila Capa de Vidro, prozorno prevleko iz materiala, podobnega celofanu, ki danes spominja na dežni plašč.

Uvodnik za Harper's Bazaar na stekleni naslovnici / Foto: Reprodukcija

Uvodnik za Harper’s Bazaar na stekleni naslovnici / Foto: Reprodukcija

Shock Rose je rojena

Barva je šokantno roza. Ton je bil del njenega podpisa, pojavljal se je v podrobnostih oblačil in dodatkov. Ustvarjen je bil za embalažo parfuma Shocking leta 1937, katerega inovativna steklenička je bila narejena čez silhueto igralke Mae West, ki velja za najbolj pohotno telo v Hollywoodu. Parfum je bil prodajno uspešen, zaradi česar sta ime in barva postala Schiaparellijeva referenca v glavah ljudi vse do danes.

Embalaža parfuma, ki je krstil rožnati pigment / Foto: Reprodukcija

Embalaža parfuma, ki je krstil rožnati pigment / Foto: Reprodukcija

Naslovnica Time in rivalstvo s Coco Chanel

Način, kako je Elsa razvila svoje izdelke, je bil za tisti čas zelo revolucionaren, zaradi česar se je njeno ime razširilo ne le v Evropi, ampak po vsem svetu. To ji je leta 1934 prineslo naslovnico revije Time in kot prva modna oseba, ki je krasila naslovnico prestižne publikacije, ki jo je imela za eno najinteligentnejših oblikovalk sodobne visoke mode. V zgodbi na šestih straneh njegov spor s Coco Chanel ni ostal neopažen. Ker sta začeli z enakimi materiali in si delili preference strank, je prišlo do nekakšnega rivalstva med obema, ki sta se pogosto zatikali in druga drugi rekli »tista šivilja«. Dejstvo je, da je najbolj prizadela Coco Chanel, saj je bila Schiaparellijeva izjemno osredotočena na njeno ustvarjalnost.

Foto: Reprodukcija (Eternal Goddess)

Foto: Reprodukcija (Eternal Goddess)

Pionir v sodelovanju med modo in umetnostjo

Leta 1935 Elsa začne svoja partnerstva, ki so danes zgodovinski in umetniški artefakti 20. stoletja. Med njegovimi najslavnejšimi sodelovanji so kolekcije z Jeanom Cocteaujem in Salvadorjem Dalijem, slednji je bil njegov dolgoletni ustvarjalni partner.

Elsa Schiaparelli in Salvador Dalí / Foto: Reprodukcija (Schiaparelli)

Elsa Schiaparelli in Salvador Dalí / Foto: Reprodukcija (Schiaparelli)

Dalí je bil odličen sodelavec pri ustvarjanju nakita in eden od tistih, ki so zaslužni za to, da je uporaba nakita v gumbih, manšetnih gumbih in zaponkah bolj močno razkrita, kar je oblačilom stilistov dalo astral razkošja. Skupaj sta razvila Chapéu-Sapato (1936), narejeno iz črnega žameta; obleka Lobster (1937), kos bele svile z velikim jastogom, ki ga je Dalí narisal na krilo; obleka solz (1938), narejena za kolekcijo Cirkus, ki je bila odgovor na napredovanje fašizma in špansko državljansko vojno, in obleka okostnjak (1938), v kateri so bili prešiti volumni v obliki kosti.

Dress Lobster je eno glavnih del Else in Dalíja.  / Foto: Reprodukcija (Schiaparelli)

Dress Lobster je eno glavnih del Else in Dalíja. / Foto: Reprodukcija (Schiaparelli)

Druga svetovna vojna in prelom znamke

S prihodom druge svetovne vojne (1939) in njenimi posledicami je Elsa zaprla svojo modno hišo, se preselila v New York in živela od dohodka od prodaje svojega parfuma Shocking in predavanj.

Ko se je leta 1945 vrnila v Pariz, je spoznala, da povojni svet ni več enak. Njegove zbirke niso bile tako odmevne kot nekoč, saj njegove ultramoderne stvaritve niso imele smisla v dobi varčevanja. Postopoma zapusti sceno in razgradi svoj ustvarjalni imperij.

Klobuk za čevlje (1936), ki sta ga oblikovala Elsa Schiaparelli in Salvador Dali / Foto: kolaž (Gabriel Fusari)

Klobuk za čevlje (1936), ki sta ga oblikovala Elsa Schiaparelli in Salvador Dali / Foto: kolaž (Gabriel Fusari)

Elzino slovo od mode

Leta 1951 je zaprla svojo linijo visoke mode, leta 1954 pa je zaprla vrata hiše, polne dolgov in v senci vrnitve njene tekmice Coco Chanel.

Njegov zadnji nastop je bil, ko je izdal Shocking Life, avtobiografijo z vročo rožnato naslovnico, ki opisuje njegovo šokantno življenje, od modnih brvi do zgodovine mode in umetnosti.

Elsa Schiaparelli je umrla 13. novembra 1973, stara 83 let, zaradi možganske kapi.

Fotografija iz prve izdaje knjige Šokantno življenje / Foto: Kurt Gibbert

Fotografija iz prve izdaje Shocking Life, avtobiografija Else Schiaparelli / Foto: Kurt Gibbert

Schiaparelli danes

Trenutno blagovna znamka Schiaparelli pripada skupini Tod’s, od leta 2019 pa jo vodi severnoameriški stilist Daniel Roseberry. Teksašan je s svojimi bujnimi in maksimalističnimi kreacijami znova postavil znamko v središče pozornosti in postal ljubljenec zvezd. .. pop glasbe, kot sta Lady Gaga in Beyoncé.

Leta 2022 je Muzej dekorativne umetnosti v Parizu odprl razstavo, posvečeno delu in zapuščini Else Schiaparelli.

Blagovna znamka Schiaparelli ima danes kreativnega direktorja Daniela Roseberryja / Foto: Reprodukcija (Julien Vallon / Vogue Arabia)

Blagovna znamka Schiaparelli ima danes kreativnega direktorja Daniela Roseberryja / Foto: Reprodukcija (Julien Vallon / Vogue Arabia)

About the author

moblessing

Leave a Comment